Het piepkleine eiland Holy Island, ofwel Lindisfarne, is een bestemming voor fijnproevers. Een heerlijke plek voor een paar dagen genieten van de ruige natuur en boeiende historie. Je verkent het eiland best te voet, tijdens een rondwandeling. Verdwalen doe je niet als je gaat wandelen op Holy Island. Het kasteel op de hoge rotspunt wijst je altijd de weg.
De naam zegt het al: Holy Island heeft een ‘heilige’ oorsprong. In 635 bouwde de Ierse monnik Aidan er een abdij voor de missie in Northumberland. Het eiland, Lindisfarne genoemd, werd een halve eeuw later een geliefd pelgrimsoord toen Aidans opvolger Cuthbert elf jaar na zijn dood in ongeschonden staat werd opgegraven.
De barkeeper trekt een vies gezicht en wijst op een fles dark ale met de afbeelding van Lindisfarne Castle.
Anno 2015 resten van de abdij slechts wat muren en liggen de beroemde Lindisfarne Gospels (die de monniken maakten na het wonder van Cuthbert) veilig opgeslagen in de Londense British Library. Nog springlevende historie is Lindisfarne Mead, de kloosterwijn die wordt gezien als de oudste alcoholische drank ter wereld. We proeven deze ‘mede’ in St. Aidans Winery op het dorpsplein en vinden ‘m honingzoet, maar best lekker.
Na deze inwijdingsborrel gaan we het eiland rondwandelen. Holy Island meet zo’n 3,5 bij 2,5 kilometer en is prima in een halve of hele dag rond te wandelen. We starten bij St. Aidans Winery (Lindisfarne Mead) en volgen de bordjes naar Lindisfarne Priory.
Lindisfarne Priory
De abdij, met het graf van Cuthbert en de Lindisfarne Gospels (het rijkversierde bijbelmanuscript dat de monniken maakten na het wonder van Cuthbert), was tussen 687 en 793 een drukbezocht bedevaartsoord.
Toen kwamen de Vikingen en verwoestten het complex. De monniken wisten weg te komen, met de stoffelijke resten van Cuthbert en het manuscript, en vonden na vele omzwervingen een definitief tehuis in Durham.
Van hun stek op Holy Island rest een fotogenieke ruïne met een intact gebleven westelijke toegangspoort en een kruisbooggewelf van de kerk. In het bijbehorend museum kom je meer te weten over de geschiedenis van deze site.
Uitzichten
Achter de ruïne staat een uitkijktoren vanwaar we het kleine St. Cuthbert Island mooi zien liggen. Hier trok Cuthbert zich geregeld terug om te mediteren. In de verte zien we het imposante Bamburgh Castle en de vogelrijke Farne Islands. Dichtbij kijken we fraai uit op de abdijruïne en het dorp.
Dicht langs zee lopen we naar het haventje. Ooit gingen de vissers van Holy Island op haringvangst, nu zijn hun houten schepen aan wal getrokken, omgedraaid en van een deur voorzien. Fotogeniek zijn deze opslagruimtes zeker!
We vervolgen de route langs zee tot we aan de voet staan van Lindisfarne Castle. Om bij de poort te komen, beklimmen we een steil pad. Op het bord kunnen we zien of het kasteel open is.
Lindisfarne Castle
Op de punt van Holy Island, vlakbij het dorp en overal zichtbaar, verheft Lindisfarne Castle zich uit een rots. Interessant om te bezoeken: de robuuste burcht (destijds Fort of Beblowe geheten) moest begin 16de eeuw Engeland beschermen tegen de Schotten, maar werd honderd jaar terug door Edward Hudson, de oprichter van magazine Country Life, verbouwd tot persoonlijk ‘country cottage’. De ruimtes zijn klein en knus, met lage plafonds, smalle gangen en steile trappen. Aan de vroegere verdedigingsfunctie herinneren nog twee ‘batterijen’: platforms waarop de kanonnen stonden.
Langs de zee
Na het kasteelbezoek wandelen we naar Castle Point, de zuidoostelijke punt van Holy Island. Vlak ervoor passeren we de Lime Kilns, kalkovens waar ooit kalksteen werd verhit tot ongebluste kalk. Daarmee bemestten boeren hun akkers. Het werd ook in de bouw gebruikt als mortel. Vanaf de punt vervolgen we de wandeling richting het noorden. Er loopt een pad boven de zee, maar bij laagtij kun je ook over het strand wandelen. We zijn nu in het National Nature Reserve.
Na een paar honderd meter nemen we linksaf even een kijkje in Lindisfarne Garden. Dit is de enige ‘extra’ die kasteelheer Hudson realiseerde. Van zijn plannen voor een tennisbaan, watertuin en croquetveld werd nooit meer iets vernomen. Voor de tuin huurde hij de toen beroemde tuinarchitect Gertrude Jekyll in, die ook voor zijn magazine werkte. Zij voltooide de tuin in 1911, maar latere eigenaren lieten ‘m verwilderen. Nu is de tuin hersteld dankzij de inspanningen van de National Trust en de Universiteit van Durham.
Lindisfarne Mead
We vervolgen onze route langs de zee. Al snel komen we nauwelijks andere mensen meer tegen, hooguit wat vogelaars. Vanuit de observatiehut langs de route kunnen we zelf ongezien naar vogels speuren. We ronden de noordoostelijke punt en blijven de kustlijn in westelijke richting volgen. We passeren enkele strandjes en na enige tijd verlaten we de kust. Langs de landweg wandelen we terug naar het dorp.
De middag loopt op haar eind en we gaan even uitpuffen in de pub. We vragen er nog eens om Lindisfarne Mead. De barkeeper trekt een vies gezicht en wijst op een fles dark ale met op het etiket een afbeelding van Lindisfarne Castle. “Veel lekkerder”, vindt hij. En, om het voor ons toeristen nog wat aantrekkelijker te maken, “gebrouwen met het kruid hysop uit de kasteeltuin van miss Jekyll”. Oké, we geven ons gewonnen.
Holy Island praktisch
Met de veerboot naar Noord-Engeland
Elke nacht vaart DFDS van IJmuiden naar Newcastle. Vanuit de veerhaven rijd je in 5 kwartier naar Holy Island.
Naar Holy Island
Om op het eiland te komen volg je de Causeway, een dam vanaf het vasteland. Op de A1 zie je de afslag naar deze dam tussen Belford en Cheswick, ter hoogte van Beal en de Lindisfarne Inn. Raadpleeg voor die tijd de getijdenkalender want bij hoogtij loopt de dam deels onder. Krijg je onverhoopt toch te maken met hoog water, dan kun je schuilen in de Refuge Box, een schattige hut op palen die de eilanders ook wel ‘idiot’s box’ noemen. Je mag er altijd een kijkje nemen.
Route-informatie
Start- en eindpunt: St. Aidans Winery (Lindisfarne Mead)
Duur: halve dag (hele dag bij bezoek kloosterruïne, kasteel, tuin en als je onderweg gaat picknicken)
De beste reisgidsen
Capitool Groot-Brittannië
Flinke pil, vooral geschikt als je geregeld door Engeland en Schotland reist. Northumerland komt er wat bekaaid van af, met slechts 15 pagina’s. Verder de beproefde Capitool-methode: opengewerkte tekeningen, veel foto’s en kaarten, korte beschrijvingen. Altijd fijn om bij weg te dromen. Unieboek, 2023
Rother wandelgids Noord-Engeland
De Rother wandelgids Noord-Engeland beschrijft 60 afwisselende wandelingen in Noord-Engeland: ruige bergen in het Lake District, glooiende heuvels in de Pennines, karstlandschap in de Yorkshire Dales, zandstranden en kliffen aan de kust.
De leukste hotels en B&B’s
Logeren op Holy Island
The Granary is een modern ingericht vakantiehuis in een historisch pand aan zee. Voorzien van alle comfort en een fantastisch uitzicht. Haven Cottage staat in het dorp en biedt modern comfort in een historisch pand. Crown & Anchor: kamers met eigen sanitair boven knusse pub.
